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墨西哥行记（一）墨西哥城

发表时间：2023-10-20 10:41:24 来源：墨西哥58同城浏览：

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七月的一个周末，因为烧烧的签证被审查而一时无法回美，我们决定换个国家远程工作，一来节约生活成本，二来也能换换体验。调研多处目的地，否决了南美（好玩但是远，网络可能不好），百慕大（时差大且物价高），古巴/巴哈马/坎昆等加勒比海的海滩度假区（太热），最后锁定在哥斯达黎加上。7月的哥斯达黎加，虽是雨季，温度倒不高；首都的网络也不错，很适合工作，周末还可以去温泉、火山和雨林。

查了机票，从温哥华飞哥斯达黎加没有直飞，要在墨西哥转机。我对烧烧说：要不在墨西哥呆两天再飞，以免舟车劳顿。烧说，那要不再多呆几天，周末可以逛逛城市。我看了看天气预报，也不热，就说好。于是，做了一晚上的哥斯达黎加攻略，两个P人三言两语就改成了去墨西哥，而且这一去就去了18天，走了三个城市，最终也没去哥斯达黎加，实在有些冷幽默。

从温哥华到墨城约五个小时。刚下飞机，就被入关门口乌泱泱的接亲人群震慑住了。举牌子的，拖家带口的，人挤人的同时每个人都在翘首以盼，一瞬间想起好几年前回国，家里人也是这么在浦东机场的门口等着。一晃四年，颠簸转辗，何时我才能衣锦还乡呢！

机场出关的陌生面孔们

Food Culture Shock

在墨西哥城的第一顿饭，机场随便点了份炸鸡排垫肚子，味道勉强可吃。不论如何，我自认为是有备而来：从北美中餐第一的列治文来到亚洲人罕见的拉美区，就好像满血进入怪物村。不光准备好了迎接挑战，我还要把挑战当作乐趣。

墨西哥人常用的外卖软件叫Rappi。和国内相似的是送餐小哥都骑电动车，不同的是这个软件一家独大，满城送餐都是标着Rappi的橘衣服。远程工作的中午，外头烈日炎炎，就在软件上点了一个叫Churro的东西，当地似乎很受欢迎。

Churros

Churro，学名西班牙油条，面粉黄油挤入油锅，盘成一圈圈的圆环，炸至表面金黄，捞出来切段，裹上糖粉和肉桂就可以出售了。60比索四长条，因为我不喜欢肉桂味，就只选了加糖。Churro的第一口外脆里嫩，第二口酥脆甜蜜，然而到了第四五口就已经甜到喉咙发腻，怀疑自己加糖不是一个正确的决定。最后我干脆拿叉子把油条上的糖粒猛刮了一通，这才得以继续吃下去。

另一个不得不提的食物就是Taco，大街小巷必会相遇的一道食物。我对Taco最早的印象来自于上海的Taco bell，多年前误入，竟觉得味道不错。彼时，Taco在我心里地位还可比西安肉夹馍。现在想来，也不知道是不是快餐都学会了本土化，就好像美国的肯德基没有奥尔良烤翅，中国没有Panda Express一样，更别提Taco bell这种在中国开店的、源于美国连锁、又号称是墨西哥菜的缝合怪了，不具有任何代表性。

对Taco的二阶印象是公司食堂的Taco和在墨西哥边境小城蒂华纳的Taco。这里的它们已经有些晦涩不明，是一种我想起来会觉得 “meh，凑合吧” 的印象。Taco中玉米饼的味道非常奇特，不同于玉米的其它任何一种表现形式，不知怎的，闻多了我会有一点食欲下降。在公司，如果主食是卷饼，我会尽量选择白面饼，也不会加太多洋葱香菜芝士，只是卷着肉吃。而墨西哥和圣地亚哥交界处的城市蒂华纳，之前去的主要目的是签证，而城市本身旅游业不发达，吃饭选项自然也不多。签证大使馆附近有一个小广场，开着几家本地小店。晚上来这里吃饭，看店里阿姨在厨房忙活着；小小一个厨房，阿姨没有戴手套，指甲很长，但是指缝里黑黑的全是泥。一盘Taco端上来，我却什么也吃不下了。虽然也可以说，这事是我自个儿矫情，不过在那之后，我时常会从玉米饼联想起黑指缝来。

既然来了墨西哥城，就要下决心一洗之前的陈旧记忆。首发站前往了住宿附近的一家Taco店Taqueria Orinoco，生意兴隆，几乎座无虚席。只有三种口味：猪肉、牛肉、炸五花肉，40-60比索一个Taco，分量丝毫不小，三个Taco就布满了一整碟，上面夹了芝士、洋葱、彩椒、切片牛油果，还配了菠萝。一口下去，玉米面的味道微乎其微，有的只是肉的鲜香肥嫩和配菜的清新多汁，层次丰富而丝毫不感到干腻，完全重新定义了我对Taco的印象。天，原来这才是墨西哥人真正吃的东西吗？要是我是墨西哥人，我也爱天天吃这个！一顿的人均价折合美元只有8.5，对比湾区吃饭动辄人均30刀的物价，可以说是过分实惠了。

Taco Redefined

重燃起对Taco的热情，就在网上四处搜罗起餐厅来。在La Casa de Toño尝到了嫩到入口即化的牛头肉，在Los Cocuyos吃了牛舌和牛腩taco，在Taqueria Arandas 直接上了全家福，从牛舌、牛唇、牛胸腺到牛脸、牛脑、牛眼，无所不有，震惊墨西哥人吃牛吃得彻底。牛眼（ojo）据称是从眼珠做的，但是上来的肉却完全看不出来眼珠的形状，吃起来好像细嫩的炖肉。这几家Taco的价格更为实惠，往往20比索就能买到一个Taco，只是配菜朴素，除了肉上加了点香菜洋葱，其余就只是一个小碟子、自己按需加酱料。这种情况下，玉米饼味的比重就会大大增加 — 此外正宗的Taco是有两层玉米饼的 — 导致我连续几顿吃Taco，又重现了之前的齁喉咙的难受感。最后的结论是：Taco虽好，可不能贪杯。

全家福

中间穿插了几次去Fine dining餐厅，尝试了一些章鱼、鸭胸肉之类更精致的菜式；这些菜一般会配上莫利酱（Mole），一种墨西哥用辣椒和坚果制成的酱，常常会配黑豆，是一种微甜又苦的味道，也不太吃得惯。还尝试了Tamale（玉米粉蒸肉），仙人掌汤，还有Pozole（墨西哥玉米粥），新奇归新奇，但吃墨西哥菜的每一天，对中日韩餐的思念都在成倍增长。

有的精致餐厅里也会有Taco，价格是小店的数倍，味道却只能算普通。同事告诉我：Taco这个东西，高端起来就不好吃了。而在那家餐厅，当晚一共四桌顾客，加上我们，三桌都是中国人，密度已经远远高过了普通小店里的亚洲面孔。我和烧烧对视了一眼，心领神会：小红书害人不浅啊！

暴躁公路

在城里出行的第一天，烧烧就说：墨西哥城好像十几年前的北京！这是一种由混杂的新旧楼房和外挂的空调，奔波的人们和繁忙的高速公路，以及偶尔呛鼻的尾气混合起来的观感，街道的市井烟火气十足。

在墨西哥，打车的价格非常实惠。半小时的路程约120比索，换算成美元7刀左右，接单速度也相当快。更神奇的是，在这里滴滴比Uber更受欢迎，而且9成的车都是古旧的手动挡。

墨西哥路窄而单行线多，并且早晚高峰也会有拥堵。工作日的下午六点，从公司在墨西哥的分部打车回家，通过几个十字路口，都是三条道的车拼命往一条道挤，前后车紧靠，带着九分的殷勤和一分的矜持。偶尔隔壁一辆车带着十足的殷勤，鼻子直接贴上了前车的屁股；前车车主也只是下车看了看，没啥损伤，就又回车上了。

载我们的滴滴车司机也是个猛人，时不时一通超车加塞，动作行云流水，当仁不让；但如果不是这样，我们就也不知道什么时候才能到家了。

文化熔炉

墨西哥城的游客往往会选择住在 Polanco, Roma / Condesa，或者古城区(Zocalo)。其中 Polanco 是墨城最繁华的富人区，别墅林立，一条大街上的奢侈品堪比夏威夷的 Kalakaua 大道。Roma 和 Condesa 则带了许多hips情调，画廊、小店和咖啡厅随处可见。至于坐落在古城中心的Zocalo，则是景点密集区，人多且杂，但是安保措施极其细致，每隔20米就会有巡逻的警察。我们住在Roma区的一个公寓，来的第一天就爱上了。谁不喜欢这种下楼就能吃到好吃的、古色的建筑旁绿植成荫、随便走走就很快乐的生活感呢！

Roma Nte

不过，从Roma区向北走上二十分钟，街道的氛围就又会截然不同起来：地摊小贩在桥洞下铺成一排，卖五花八门的毛绒玩具和摆件；形形色色的人在街道上穿梭，街头小吃的店主吆喝着，烟火气是足足了，甚至可以说喧闹。我想，也许这才是更贴近本地人生活的地方。

天桥小摊

先前提到，墨西哥的Taco是一张玉米饼卷着牛肉猪肉、香菜洋葱和一系列汤汤水水。我觉得呢，墨西哥城本身就是一张玉米饼，上面混合着的菜就是它五花八门、新旧交替的建筑和文化。毕竟，只有玉米和玉米饼是纯正的墨西哥血统，而至于牛和猪，本不是墨西哥的本土牲畜，而是西班牙人16世纪从欧洲带过来的。

这种融合在古城区尤为明显；阿兹特克神庙的废墟遗迹边上，西班牙人建造的天主教堂气势恢宏，四周一排排典雅的欧式小楼外，却又矗立着玻璃窗的大厦。在宪法广场，穿着土著衣服的表演者、为路人收费驱邪的萨满、来来往往的游客、在教堂跪拜祈祷的人、摆摊的小贩，以及在国家宫门口示威抗议的墨西哥本地人各是不同的风格气质。同一个时刻，在这片广场上，该有多少种迥然不同的故事和愿望啊；放在一起，却又是和谐有序的。

阿兹特克“萨满”

我们在墨西哥城主要逛了两个博物馆，一是大神庙博物馆，二是国立人类学博物馆。如果说墨西哥城本身是粗砺的、浓墨重彩的、拥有鲜明的颜色对撞的，那么这两个博物馆就是厚重的、沉稳的、古朴而带些哀伤的。其中记述的阿兹特克文明和玛雅文明，我俩走路走到腿快断了也没看个完全。最为印象深刻的大概是活人祭祀了：他们会用黑曜石剜出祭祀人的心脏，并举向天空。被祭祀的人也认为这是神圣且荣幸的；心脏本身就是太阳的碎片。

还有一个有趣的点是，一度在许多壁画和雕刻仿佛找到了塞尔达中的左纳乌文明。